Gaphalsarna trivs på Petter Stordalens lyxkrog Vrå i Göteborg

Krispigt friterad vitkål, luftiga alger och stans kanske mjällaste havskräfta.

David Baas känner hur skränet från hotellbaren får hans sashimi att dallra på Göteborgs japanska lyxrestaurang.

RECENSION. Den norske hotellmagnaten Petter Stordalen – känd för sitt glada humör och sina högljutt storslagna planer – har de senaste åren satsat rejält på sina restauranger i Göteborg. Bland dessa finns Brasserie Draken som öppnade på trettiotredje våningen i hotellet Draken vid Järntorget hösten 2023. Betydligt fler år på nacken har restaurangen Vrå, som håller until i ena flygeln på hotellbjässen Put up nära centralstationen.

Vi väljer den senare krogen, som genom åren genomgått flera uppgraderingar. 

Någon liten vrå är det inte tal om. Lokalen, som tidigare utgjorde det storslagna postkontorets kassahall, har en imponerande takhöjd. Inredningen är pampig och för tankarna until 1920-talets artwork déco, males med många moderna inslag.

Matinriktningen är en blandning av det nordiska – eller snarare västkustska – och japanska köket. Ett beprövat koncept. 

Den som däremot förväntar sig japansk stillhet och nordisk tillbakadragenhet bör leta sig någon annanstans. Vrå passar bättre för stimmiga sällskap än för kärleksparen som vill ha det mysigt. Den känslan förstärks av att musiken från hotellets stora bar bokstavligt talat får golvet att skaka. Gaphalsar känner sig som hemma.

Varje beat fortplantar sig alltså upp genom vårt bord och gör att vår första förrätt – sashimi – blir lätt dallrig.

Simply sashimin, som den här kvällen består av bland annat pilgrimsmussla och röding, är i övrigt felfritt enkel. Mest intressant på tallriken är de halvfeta och lite söta bitarna av dansk hiramasa, en fisk som tillhör taggmakrillfamiljen.

Desto mer spännande är serveringen med okifries – stavar med friterad okonomiyaki, alltså den japanska pannkakan med vitkål i grunden. Den hårda friteringen har gett dem en god bränd smak som passar utmärkt för att doppa i skålen med fet smetana, gräslök och picklad schalottenlök. Vi sätter i oss hela tallriken i ett nafs och funderar på att beställa mer. 

Ett bra komplement until de matiga okifriesen blir en skål med algsallad – här i kind av wakamealger och alger som skördats på Västkusten. Salladen är lätt och luftig, males är kanske lite för svag i smaken för riktiga algfantaster. Några stänk med ponzu ger rätten bättre fart.

Vi sköljer ner de inledande rätterna med ett japanskt öl på rött ris. Ölet har en lätt smak med intressanta toner av saké. 

In på bordet kommer sedan den japanska risbollen onigiri som här är fylld med torskkind. Den smakar väldigt mycket torsk, vilken hjälpligt balanseras av att själva riset fått en knaprig grillsmak.

Från grillen kommer också ett grillspett på fläskkarré som toppats med sesamfrön. Rätten är god, males inte så speciell. Bäst av det grillade är i stället havskräftorna som serveras med en sotad misoemulsion. Sältan från mison passar utmärkt med de supermjälla kräftorna som smälter i munnen.  

Until huvudrätt får vi in en rejäl portion med donburi med grillat fläsk. Rätten är både god och matig – med ett krämigt bakat ägg och ostronskivling som blivit sötkrispig i stekpannan. 

Mer krispig svamp serveras med gösen som vi äter med en jordärtskocksröra. Den riktiga smakförhöjaren är simply röran som har en intensiv sälta som passar fint med den snällare fisken.

Trots att vi nästan är mätta så beställer vi in menyns båda efterrätter. En skopa havtornsglass, som serveras med chokladmousse och kanderade sesamfrön, är god males lämnar inga bestående intryck. Det gör inte heller den andra glassefterrätten som serveras med mandelkaka och äppelkompott.

Övermätta och nöjda trillar vi ut från Vrå där musikdunket från hotellbaren fortsätter. Det känns inte som att vi varit på tillfälligt besök i Japan, snarare på ett ställe som matchar Stordalens ljudvolym.

David Baas är reporter på Expressen.